智惟的部落格

相信不少使用M3/M2/M4的朋友手裡都會有一台Leica MR或者是MR-4型的外置測光表。與其他的外置測光表相比，MR表的優點是可以直接與快門速度盤連動，而且與M2/M3的古典機身造型更協調，好看。但是MR測光表畢竟是三、四十年前的產品了，流傳到現在，或多或少都有些問題。其中最大的一個問題就是，MR表使用的1.35v水銀電池由於環保的原因，早已停產，現在很難找到了。
電池問題一般有幾種解決的方法：
1、調整ISO，這種方法最簡單，但是由於測光表所使用的Cds器件並非嚴格線形的，所以會有一定的誤差。同時採用這種方法，表頭會一直工作在比設計值大一些的電流上，不利於長期使用。
2、使用1.4v的鋅空氣電池。這種電池主要是助聽器使用的，電壓比較接近1.35v，但是其使用壽命短，開封後其工作時間只有2、3個月，同時放電曲線也不理想，從1.35v一直到0.9v左右。MR表的設計是必須靠電池電壓的穩定性來保持其精度，當年採用水銀電池就是因為其放電電壓穩定。這樣看來，鋅空氣電池不是一個好的選擇。
3、國外有人做了一種MR-9轉接環，可以將1.55v的氧化銀電池電壓降到1.35v左右，但是對工作電流有嚴格要求。根據網上的資料看，似乎這個接環不過是一個簡單的電阻降壓。而MR表的工作電流根據光強從0-400uA不等，這樣就導致了電源的波動，影響了精度。
4、DIY轉接環。可以參考以下文檔：http://www.butkus.org/chinon/batt-adapt-us.pdf 。其基本思想就是把轉接環的降壓器件由電阻改成了肖特基二極體，使不同電流的壓降總是穩定在0.2v左右。但是文中測試過的二極體型號不是那麼好找，同時電壓仍然會有些波動。
5、RFF及Photo.net論壇上曾經有人提到，美國有人提供校正的服務，可以將表調成直接使用1.55v氧化銀電池的，只是具體校正方法不明，且要價不菲。
我的MR表是跟著M3一起買回來的，外觀還不錯，剛拿回來的時候裡面還有一個不知道放了多久的水銀電池，當然了，沒電了。於是我就按著上面提到的第四種方案的方法，自製了一個轉接環。結果發現在正常的光照條件下，測光的結果非常準確，跟朋友的Sekonic 508比，結果基本是一致的。但是在弱光下，則差異比較大。同時這個表還存在幾個問題：
1、用手指堵住測光口，按測光按鈕，表針會跑到表頭的中部。按照說明書及網上的資料，這個錶針應該呆在0區（最邊上）才對。
2、推動測試電池電量的按鈕，表針不是停在測試點上，而是越過了測試點，跑到了量程的盡頭。
開始我還以為是因為電池電壓不準的關係，於是採用充滿了的Ni-H電池放電放到1.35v作為測試電源，結果依舊。由此看來，問題不在於電池，對於問題1，是測光電路存在有短路，對於問題2，是測試電路存在有 開路了。於是上google一通亂搜，終於找到了Leica M2的Service Manual，其連結如下：
http://leicaclub.net/files/leica_m2_service.pdf
裡面除了有M2的維護資料外，最重要的是給出了MR表的電原理圖及具體拆解、測量方法的介紹。有了這個指導，就可以把MR表開膛破肚，解決以上這些存在問題了。
首先上兩張MR4表的拆解結構圖，MR-4表與MR表的區別僅在於測光按鈕的形狀和安裝位置。

然後是整個拆解的過程。
1、首先用專用工具擰下刻度盤正中的螺絲1（40-1，此標記表示Figure 40上的1號部件，以下同）。我沒有專用的工具，用的是一個鑷子，相信圓規也可以，只要拆的時候注意點不要劃傷表面就好了。
2、取下刻度盤元件（40-3.4.5.6），可以在拆之前用透明膠將ISO刻度盤和速度刻度盤粘住，這樣可以整體一起取下來，同時要注意小介子（40-5不要遺失）。拆下後如下圖所示：

3、然後卸掉四個固定螺絲，分別是上圖用紅圈標示的兩個隱藏在刻度盤下麵的螺絲及下圖中兩個側面的螺絲。

4、接下來就可以把快門旋鈕調到B，把外殼掀掉了。注意在掀的時候，需要把電量測試按鈕（41-1）推到盡頭，外殼才可以掀起來。可以看到電路板上有電池的漏液和銅銹了。看來問題肯定就出在這裡了。
 

5、把大齒盤下面一個壓著電量測試按鈕的彈簧（41-20）松掉，然後取下電量測試按鈕（41-1）。松彈簧的時候，可以轉動一下速度盤，這樣可以讓彈簧露出來，方便鬆開。
6、擰松測光按鈕固定螺絲（41-3），將測光按鈕取下來，同樣要注意多個墊片的順序及不要遺失。
7、擰開小齒輪固定螺絲（41-9）和齒輪機構的2個固定螺絲（41-14）將小齒輪和齒輪機構整體取下來。注意不要弄丟了那些小墊片。鼻型的墊片（41-13）可以不取下來，利用它固定住速度旋鈕。齒輪機構取下來後，整個電路板就都露出來了。看來上一手的主人不知道把電池在裡面放了多久，又是漏液又是銅銹的，測光當然不准啦。

對於一般的清理和調校，拆到這一步就可以了。如果您需要清理測光視窗的話，那麼還可以繼續拆下去。
8、取下錶盤底板（40-15）上面的兩個固定螺絲（上圖紅圈標記），小心將底板取下來，注意不要碰到錶針。這樣就露出了下面頂緊錶盤的機構，如下圖所示：

9、鬆開上圖中用箭頭表示的兩個螺絲，就可以把測光視窗連同頂緊機構整個取下，露出測光的Cds元件和透鏡，可以用氣吹進行清理了。

我的這個表由於電池漏液的腐蝕，板上有不少銅銹。先將銅銹用小一字螺絲刀鏟掉，然後用酒精棉球將電路板擦乾淨，最後用細砂紙將兩個滑動開關的觸點上的氧化層打掉，這樣電路板的清理就完成了。接下來就是要改造電路，讓測光表能夠正常使用1.55v的氧化銀電池了。
先看看leica原廠資料上的電路圖：
a.測光電路

b.電量測試電路

圖a是測光電路，圖b是電量測試電路。從原理上看，測光電路就是利用CdS器件對不同光強顯示出不同電阻值的特性，測量恒定電壓（1.35v）下環路中的電流大小，折算成相應的曝光組合。而電量測試電路則是以固定的電阻值來控制實際通過表頭的電流，若電量不足，則電流會偏小，指針偏轉不到位，指示電量不足。
實際上的測光電路與資料中的原理圖有點不同，其實際電路如下圖所示：
 

對於這種電路電池電壓的改造，Ins兄在此貼中有較詳細的敘述
http://www.xitek.com/forum/showthread.php?threadid=290692
只是此貼中認為表頭的阻抗為0，或者是與串聯電阻R2相比可忽略。在MR表中卻非如此，表頭的電阻約為1.5k，VR1、VR2的最大量程為1k，故表頭的電阻必須考慮。記表頭電阻為Rg，則調整公式變換為：

Rg、VR1、VR2分別為表頭、可變電阻1和可變電阻2的阻值。需要先測量這三個值，然後計算出新的可變電阻阻值VR1和VR2，再進行調整。要測量這三個阻值，必須先把電路板左下角缺口處焊的綠色標頭引線斷開，否則測得的阻值不准。整個調整的原理是讓表頭、VR1、VR2的串並聯等效電阻不變，而表頭、VR2一路所分得的電流大小不變。在我的MR表上，測得表頭電阻為1556歐姆，VR1=607歐姆，VR2=627歐姆。計算可得調整值VR1’=586歐姆，VR2’=950歐姆。注意表頭的阻抗為1.5k歐姆左右，這是leica文檔上給出的標準值。若測得斷路或電阻過小，說明表頭損壞，基本上這個表就沒救了。
通過小的一字螺絲刀，可以伸到兩個可變電阻的調整孔進行調整，此時表頭的綠色引線依然應該斷開以保證測量值準確。調整好後可以將綠色引線焊回，測量總體的等效電阻是否與調整前基本一致，我的表的電阻初始為474歐姆，調整後為470歐姆（由於可變電阻並非是精密的可調電阻，所以阻值調整稍有一點偏差，影響可以忽略）。如果您覺得自己的表本身就有點不准，也可以通過試驗方法調試VR1、VR2實現對表的校準。
這樣測光電路就調整好了。對於電量測試電路，可調可不調。不調的結果是滿電量測量時，指標會跑到測量點以外的一個固定位置，只要記下這個位置也就可以了。如果要調整，非常簡單，通過計算可以知道，將2k的電阻換成2310歐姆即可。我手上正好有330歐姆的電阻，所以將其與2K的歐姆串聯就好了。調整好電阻並裝配好齒輪、滑動開關的表如下：

整個裝配的過程就是拆卸的反過程，裝好後上新的625a電池(1.5v)，與我的G2+G90測光結果進行對比，一致了，說明電壓改造是成功的。當然了，電池還是應該使用氧化銀電池，即SR-44，為了使用SR-44電池，還需要做一個轉接環，這個比較簡單，網上也有現成產品可購，此處就不詳述了。同時由於清理了電路板上的漏夜及銅銹等等，文章開頭所提到的無光時指針仍然偏轉及測量電量時指標滿量程偏轉的問題均得到了解決，與說明書上的各種操作行為進行比對，一切正常了。
整個修理過程耗時大概2小時，只是事前花了不少時間做資料的搜集和分析工作，希望寫下來能對需要自己進行MR測光表調整、改造的同好們有所幫助。